Det seneste nyhedsbrev er -- for nu at bruge ordet igen -- helt fantastisk! Det handler udelukkende om Brunello de Montalcino, hvilke druer der er i de enkelte DOCG-vine og en potentiel amerikansk embargo mod netop Brunelloen (!).

Se blot denne tabel, med umiddelbar ubrugelige information, men som nok, med tiden, skal vise sig at være brugbar:

I kølvandet på Brunello di Montalcino debaten hvor det nu mere end nogensinde er vigtigt, at vinloven overholdes til punkt og prikke med fokus på 100% Sangiovese, så er der faktisk kun 35 vintyper i Italien i DOCG og DOC systemet, hvor kravet til 100% indhold af 1 drue er gældende.

Det er følgende DOCG vine:
01) Albana di Romagna Docg, Emilia Romagna, på druen Albana di Romagna
02) Asti Spumante - Moscato d’Asti Docg, Piemonte, på druen Moscato Bianco
03) Barbaresco Docg, Piemonte, på druen Nebbiolo
04) Barolo Docg, Piemonte, på druen Nebbiolo
05) Brachetto d’Acqui Docg, Piemonte, på druen Brachetto
06) Brunello di Montalcino Docg, Toscana, på druen Sangiovese
07) Dolcetto di Dogliani Superiore/Dogliani Docg, Piemonte, på druen Dolcetto
08) Gavi/Cortese di Gavi Docg, Piemonte, på druen Cortese
09) Montefalco Sagrantino, Umbrien, på druen Sagrantino
10) Roero Arneis Docg, Piemonte, på druen Arneis
11) Ramandolo Docg, Friuli Venezia Giulia, på druen Verduzzo Friulano.

Og det er følgende DOC vine:
01) Aglianico del Vulture Doc, Basilicata, på druen Aglianico
02) Barbera d’Alba Doc, Piemonte, på druen Barbera
03) Diano d’Alba/Dolcetto di Diano d’Alba Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
04) Dolcetto d’Alba Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
05) Dolcetto di Dogliani Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
06) Dolcetto delle Langhe Monregalesi Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
07) Dolcetto d’Asti Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
08) Dolcetto d’Acqui Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
09) Dolcetto d’Ovada Doc, Piemonte, på druen Dolcetto
10) Erbaluce di Caluso og Caluso Doc, Piemonte, på druen Erbaluce
11) Freisa d’Asti Doc, Piemonte, på druen Freisa
12) Freisa di Chieri Doc, Piemonte, på druen Freisabr> 13) Loazzolo Doc, Piemonte, på druen Moscato Bianco
14) Moscato di Noto Doc, Sicilien, på druen Moscato Bianco
15) Moscato di Pantelleria Doc, Sicilia, på druen Moscato Bianco
16) Moscato di Scanzo Doc, Lombardia, på druen Moscato di Scanzo
17) Girò di Cagliari Doc, Sardinien, på druen Girò di Cagliari
18) Nebbiolo d’Alba Doc, Piemonte, på druen Nebbiolo
19) Primitivo di Manduria Doc, Apulien, på druen Primitivo
20) Rosso di Montalcino, Toscana, på druen Sangiovese
21) Teroldego Rotaliano Doc, Trentino, på druen Teroldego
22) Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle Doc, Valle d’Aosta, på druen Prié Blanc biotipo Blanc de Morgex et de La Salle
23) Vernaccia di Oristano Doc, Sardinien, på druen Vernaccia di Oristano
4) Aleatico di Gradoli Doc, Lazio, på druen Aleatico.

Måske nok lidt nørdet, men det er jo det, vi er her for. Viden om italiensk vin - også selv om det til tider bliver lidt langhåret.....

Ja. Helt fantastisk. Man kan få nyhedsbrevet ved at besøge Vinhulen.

Igår kväll öppnades en Brunello di Motalcino Val di Suga 2000. Jag har druckit detta vin tidigare och tyckt att det varit bra om än inte fantastiskt. Till vinet åt vi en krämig pasta med lövbiff med sås gjord på mozzarella och mascarpone. Till denna krämiga sås öppnade sig vinet och blev något helt nytt; vad jag upplevd tidigare är att det är lite tunt, att det söta fått ett lite överslag och att det känts en aning torrt, men till maten gifter sig vinet utmärkt, torrheten är som bortblåst och sötman ger maten det där lilla extra. Fina toner av lagrade körsbär, en aning ekighet och fin rundhet. Efter att maten är uppäten återkommen dock det där lilla torra draget som jag inte är helt förtjust i, vilket leder mig att rekommendera det till mat snarare än som ett rent sällskapsvin. Jag kan dock tänka mig att det också fungerar bra med lagrade ostar eller en bit choklad.

Årgång 2000 är sedan länge slutsåld på Systembolaget och jag tror att det är 2003:an som för tillfället är till försäljning.

Magnus Reuterdahl

The local chief of the wine police in Tuscany doesn't drink. On the suspicion that local wineries are juicing up their Brunello with other grapes he confiscated the entire production from the 2003 vintage. The winemakers are considered guilty until proven innocent and meanwhile their wine has to sit in impound. The chief's theory? "It would seem that some people used different grapes to make the wine more tasty," reports The New York Times.

A little added cabernet sauvignon probably would improve the Brunello, but the mere rumor that it's there is disrupting the careful marketing plans of many wineries large and small thanks to the chief's concerns. Since these wines often sell for $65 per bottle or more, not having it in the market place is an expensive proposition for the wineries. Brunello, anyone? Or do you prefer the exciting new blend?

• 2001 - BRUNELLO BIONDI SANTI
• 2000 - BRUNELLO BIONDI SANTI
• 2000 - SASSICAIA
• 1999 - BRUNELLO BIONDI SANTI
• 1999 - CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT PONSARDIN
• 1993 - SASSICAIA
• 1993 - CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT PONSARDIN
• 1981 - BARBARESCO CERETTO
• 1980 - BARBARESCO BRICCO ASILI CERETTO
• 1976 - BARBARESCO PRUNOTTO
• 1973 - CAREMA CALLIGARIS
• 1971 - BRUNELLO BIONDI SANTI
• 1970 - NEBBIOLO D'ALBA CONTERNO
• 1962 - AMARONE BOLLA
• 1958 - BAROLO BORGOGNO

WS 95 Points  "Enticing aromas of meat and mushroom pie mingle with rich plum and spices. Full-bodied, with silky, caressing tannins and intense fruit and mineral flavors. Well-crafted, finishing long. The flagship Brunello in 2003. The wine of the vintage." (JS)

Antionori konnte für seinen Brunello den Vorwurf zu panschen inzwischen abwenden, Argiano hat seinen Wein deklassiert (IGT Sant Antimo?) und bei Banfi und Frescobaldi steht das Ergebnis der Prüfung noch aus.

Am Rande: Was mich beim Wine Spectator dann doch wundert, ist, dass man für Blogs bezahlen soll. Das widerspricht irgendwie dem Web-2.0-Gedanken, und in echten Bloggerkreisen werden sie damit nix!

Stay tuned... and let's hope that this mess will finally be resolved... Speriamo bene...

Although the question of when Brunello producers will be given "guarantee" letters by the Italian government remains unclear (nor is it clear which arm of the government will issue said letter, now required by the U.S. government for Brunello imports), the news of Antinori's green light seems to be a very positive step in the right direction.

I, for one, am very relieved to see that the Brunello controversy is beginning to subside and I look forward to drinking 03 Brunello by all of my favorite producers.

In other news...

Above: Grilled Mahi Mahi tacos and 1989 Lopez de Heredia Viña Tondonia at my favorite taco shack, Bahia Don Bravo, in Bird Rock (La Jolla), CA. Click on image for centerfold.

I finally convinced my favorite taco shack to let me bring my own wine: last night Irwin and I opened 1989 Lopez de Heredia Viña Tondonia (white) with our grilled Mahi Mahi tacos. Irwin was really blown away by the Lopez de Heredia, noting that "there's nothing about this wine that I don't like." It was showing very well, with nice acidity, nuanced fruit, and judicious alcohol — perfectly balanced.

Bahia was packed last night and we were lucky to find a table for two. Irwin really dug the Viña Tondonia, saying that it was "the best white wine I've ever had." I have to say that it is one of my all-time best white wines, too.

We also drank a 2003 Vignalta Gemola, a Bordeaux-style blend made in the Euganean Hills outside Padua, where Petrarch spent the last years of his life compiling and editing his life's work. It didn't show as well as other bottles I've opened.

Bahia Don Bravo
5504 La Jolla Blvd
La Jolla, CA 92037
(858) 454-8940

Setting

Zugegeben, auf den ersten Blick sieht das Blockhus etwas bieder aus. Was mich angeht, so habe ich diesen Ort während Jahren links liegen gelassen, bis mich ein guter Freund quasi hinein prügelte und mich zu meinem Glück zwang.

Was ich dann aber gastronomisch erlebte war fantastisch. Seither bin ich relativ häufig im Blockhus.

Im Winter ist es drinnen sehr gemütlich. Etwas dunkel zwar (kleine Fenster und viel dunkles Holz), aber ziemlich heimelig, wenn man aus der Winterkälte herein tritt.

Die gute Nachricht: im Sommer kann man draussen sitzen. Das Blockhus ist somit ein ganzjahres Geheimtipp!

Karte

Schwerpunkt französisch-bürgerlich. Keine abgefahren Kreaktionen sondern simple Gerichte bester Qualität. Zum Beispiel Hummersuppe, Crevetten an Knoblauch, Entrecôte Café de Paris, etc. Speziell zu empfehlen sind übrigens die Rinds-Tartars! Die Küche ist über jeden hygienischen Zweifel erhaben und somit ist das Blockhus dann auch so ziemlich das einzige Restaurant, wo ich Tartar esse.

Das Weinangebot ist fantastisch und die Auswahl riesig. Die meisten Weine kommen aus Frankreich, Italien und Österreich. Zum Käse empfiehlt sich dann ein schöner Desserwein, zum Beispiel aus Österreich.

Bedienung

Der Service ist sehr gut und das Personal immer für ein Spässchen zu haben. Wenn man zwei, drei Mal da gewesen ist, wird man wie ein Freund empfangen.

Preis

Wie übrall in Zürich nicht ganz günstig. Trotzdem jeden Rappen wert. Beim letzten Besuch mit einem Freund: 2 grüne Salate, 1 Rindstartar, 1 Lachstartar, 1 Flasche Brunello, 1 Mineralwasser, 1 Cola, 1 Bier und eine Zigarre (Partagas) = 199 Franken.

Harrys Tipp

Unbdingt mal ausprobieren! Es könnte eine lebenslange Leidenschaft daraus werden :-).

Adresse

Kruggasse 2
8001 Zürich
Tel. 044 252 14 53
http://www.restaurant-blockhus.ch/

Send to a friend

This is great news. It came to me via a letter circulated by the National Association of Beverage Importers.

Click here to read it.

Frankly, I feel that the whole issue had been blown out of proportion by a series of misunderstandings and mishaps.

I'm writing from the road today (stayed in Vegas last night) but will post more tomorrow on what this will mean for Brunello and for us Brunello lovers (an association of which I am a card-carrying member!).

Ein Wein hat mir besonders gut geschmeckt: Ein Brunello Campogiovanni von 2001. Über Brunello wurde in letzter Zeit viel geschrieben, gerade über den skandalumwobenen Barrique-Stil, der dem Wein der Meinung vieler Experten nach nicht sonderlich gut tut. Campogiovanni ist hingegen ein Klassiker, der drei Jahre im traditionellen, großen Holzfass ausgebaut wird und dann noch ein Jahr in der Flasche liegt, bevor er verkauft wird. Er ist auf eine längere Lagerzeit ausgelegt, was man dem 2001er auch anschmeckt, der so gesehen noch ein junger Wein ist. Sowohl im intensiven Aroma als auch im Geschmack zeigen sich deutliche Gerbstoffe, Leder, Pfeffer, Sternanis, aber auch schon reife Noten nach getrockneten Früchten, wie Pflaumen, Feigen, Aprikosen, dann Karamell, Kirsche, Tomate. Der Geschmack ist frisch mit feinen Tanninen, sehr extraktreich und voll im Mund, leichte Süße im Hintergrund, etwas feurig, schwer und lang. Für meine Begriffe ist er sehr gut trinkreif jetzt, wobei ich Weine mag, die noch etwas Biss haben. Er hat aber eben durchaus noch Reifepotential.

Noch zwei Reisetipps: Alle (!) Brunellos kann man in der Enoteca auf der Burg in Montalcino offen also glasweise probieren. Ist recht voll, aber spart eine Rundreise. Sehr günstig kauft der Reisende in den Supermärkten der Gegend, etwa Buonconvento oder Monteroni. Die sind weinmäßig gar nicht schlecht ausgestattet.

Campogiovanni (San Felice) Brunello di Montalcino 2001
Brunello di Montalcino DOCG
Italien/Toskana

Rot; Sangiovese
13,5 % Alkohol; Ausbau im großen Holzfass

L'agriturismo "Le 7 Camicie" mi aveva particolarmente convinta per la presenza di una piscina termale a 40°C aperta tutto l'anno: ovviamente, io prenoto, la piscina è rotta e il proprietario non me lo dice :|

anche lui ne ha sudate 7 di camicie per convincermi... ;)

Al di là di questo "dettaglio" il primo giorno ho visitato Montalcino, la patria del Brunello e, come tutta la nostra splendida regione, della buona, salubre, autentica, pesante, carnivora cucina Toscana.

Da buon borgo toscano, Montalcino è tipicamente medievale, con tutte quelle stradine sali e scendi ed offre, per la sua possizione sopraelevata, dei panorami e degli scorci stupendi.

Il giorno dopo sono partita alla volta di Pienza, altro borgo medievale disperso tra le verdi campagne della Val d'Orcia.

Il 25 maggio era il giorno del Corpus Domini quindi abbiamo assistito, a nostra insaputa, alla tipica infiorata di Pienza: i paesani costruiscono coi i petali dei fiori un percorso per terra, alternato con cuori e simboli religiosi, che serve come guida per la processione e per la banda, nonchè per noi turisti che non conoscevamo il posto :D

Pienza è poi nota per il suo cacio, che io ho comprato in Corso il Rossellino alla Bottega del Cacio: il proprietario, molto giovane e simpatico, mi ha consigliato un pecorino nocino (stagionato avvolto in foglie di noce) da abbinare a una marmellata di cipolle, yuhm! :P

Per un pranzo abbondante e dal prezzo assolutamente contenuto consiglio la Trattoria Latte di Luna, in 2 con soli 36€ abbiamo preso:

• pici con ragù di cinghiale
• tagliatelle con ragù di cinghiale
• bistecca di maiale
• pecorino al miele
• patate fritte
• 1,5 l di acqua
• 0,5 l di vino rosso della casa
• caffè

Sazio no? Ricordatevi di passare dal ristorante Latte di Luna e di prenotare un tavolo per l'ora di pranzo, altrimenti non potrete assaporare le delizie di questo posto: è affollato da tanto il rapporto qualità prezzo è elevato! ;)

Ritorno a casa e tappa per una pennichella, un gelato e un giro sulle mura (1,5 €) a Monteriggioni.

tags: brunello, cacio di pienza, le 7 camicie, montalcino, val d'orcia, monteriggioni, pienza

Affermare che in vino veritas vuol dire accettare la solita demagogia sul vino, con tutti i suoi luoghi comuni, le panzane sull’argomento e le frasi fatte, del tipo “sa di tappo” o “col pesce è d’obbligo un bianco”: tutta roba da guida ai vini del supermercato che costano meno di cinque euro a bottiglia.
Personalmente, ho cominciato a capire che la faccenda era più seria quando mi sono iscritto all’università. Non tanto perché il posto in cui ero andato a studiare era circondato da un susseguirsi di amene colline che sembravano carezzate dal pettine di Dio – così ordinate e perfette e dai colori cangianti – quanto per l’esigenza impellente di associare il vino alla cultura che notavo nei miei interlocutori. Per questo, man mano che passava il tempo, mi sono lasciato contagiare dalla voglia di vedere anch’io nel calice qualcosa in più che di solito viene dichiarata sull’etichetta.
Venendo dalla rurale Sicilia, avevo avuto già occasione di toccare i pampini ruvidi dietro cui si gli acini zuccherini tentano disperatamente ripararsi dal nostro sole di fine estate. Avevo persino iniziato il mio palato al forte e corposo novello della zona di Pachino, ai passiti delle isole minori, che allietano la tavola durante le nostre ricorrenze, o al più comune marsala, che associo alla mia infanzia, visto che in Sicilia nessuno si permetterebbe mai di preparare lo zabaione senza qualche stilla di quel nettare liquoroso.
Ad ogni modo, Siena e il Chianti mi hanno fatto riflettere più propriamente sulla portata culturale del vino.
La prima vigna che ho visto a Siena è stata nel Palazzo Pubblico, dipinta da Simone Martini nell’affresco di Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi (sopra e particolare a sinistra). Storicamente si trattava di una rappresentazione plausibile, visto che, dopo le invasioni barbariche e la caduta dell’impero romano, in età Carolingia si registrava già una ripresa della viticoltura nel mondo occidentale mentre il consumo di vino diveniva generalizzato a partire dal tredicesimo secolo , con i vigneti sempre più frequenti nei monasteri o all’esterno delle cinte murarie cittadine. I nobili, dal canto loro, quando non facevano a gara per farsi recapitare qualche bottiglia di costosissimo vino da Creta o Tiro, cercavano di rendere pregiati vitigni autoctoni. Tuttavia mi sono chiesto quale senso potessero avere quei filari così curati nel bel mezzo di un accampamento di guerrieri che avevano tutta l’aria di voler mettere sotto assedio la città da un momento all’altro. La risposta mi è giunta durante una lezione di semiotica dell’arte: in latino la “vìnea”, ovvero la vigna, indicava una macchina da guerra costituita da una tettoia mobile a forma di pergolato (da cui il nome) che riparava i soldati durante gli assalti. Evidentemente, per dipingere l’affresco, Simone Martini aveva accettato un suggerimento da qualche esperto di arte bellica, senza essersi reso conto della gaffe.
Devo ammettere, però, che l’equivoco sulla vigna di Simone Martini mi ha divertito molto, perché sembrava che fosse nato in quell’atmosfera di gioviale superficialità e in quel clima di sprovveduta leggerezza che solo il vino sa regalare. Tornando a guardare l’opera pittorica, avevo l’impressione che i soldati fossero rintanati nelle loro tende a seguito di una sbornia, e che il pittore stesso fosse in loro compagnia dopo aver scambiato una macchina da guerra per un vigneto, proprio come un ubriaco scambia le luci della notte per i lampioni su cui tenta di appoggiarsi.
Contrariamente a quanto era accaduto a Simone Martini, la mia permanenza a Siena mi ha educato a bere con gusto e moderazione. Non che me ne fossi accorto durante il soggiorno senese; solo che in seguito ho avuto modo di riflettere su quanto sano fosse quello stile di vita quando sono andato a fare l’erasmus in paese del nord Europa, dove le espressioni “eccesso di alcol” e “ubriachezza molesta” hanno tutt’altro significato.
Insieme ad altri studenti e compagni di corsi senesi capitava di aprire qualche bottiglia e centellinarla per tutta la serata. I discorsi diventavano sempre più disinibiti, ma non per questo meno seri; le nostre facce più rubizze, ma non per questo più frivole; i nostri pensieri più veloci, ma non per questo meno lucidi. Nessuno aveva mai l’intento di ubriacarsi (altrimenti avrebbe scelto un superalcolico più veloce e meno costoso del Brunello che generalmente preferivamo) e nessuno mai si era sentito male a fine serata. Il vino era il nostro compagno migliore, quello che ci spingeva verso quei discorsi audaci che non avremmo mai intavolato di giorno a mensa o dopo una lezione di storia.
Il massimo era parlare di vino mentre si beveva del vino, ma sempre con uno sguardo rivolto alla letteratura, all’arte e alla poesia.
Kavafis, ovviamente, era l’autore più inflazionato. I vini più gagliardi, dei quali s’abbeverava insieme a noi e a tutti i prodi del piacere, era la citazione più ricorrente nei discorsi di Leo. Ma la conversazione si faceva ben più movimentata appena gli chiedevo chi, tra i poeti di nostra conoscenza, fosse più cultore di questa superba bevanda.
“Campana o Pascoli?” lo incalzavo.
“Campana,” mi rispondeva secco.
“Ah sì?” ribattevo io, “E dove le metti tutte quelle atmosfere fatte di camini scoppiettanti e di bicchieri sorseggiati nel rustico nido familiare? Il babbo mise un gran ciocco di quercia / su la brace; i bicchieri avvinò; sparse / il goccino avanzato; e mescé piano / piano, perché non croccolasse, il vino.”
“Così parlando, essi bevean l’arzillo / vino” recitava lui alzando il calice, scegliendo di proposito un verso dalla stessa opera che avevo citato, giusto per dimostrarmi che conosceva altrettanto bene l’argomento.
“E il ciocco arse, e fu bevuto il vino / arzillo, tutto” rispondevo io, che non sopportavo l’idea di perdere una sola sfida.
I nostri discorsi andavano avanti per ore. Citavamo Dante (E perché meno ammiri la parola, / guarda il calor del sol che si fa vino, / giunto a l’amor che de la vite cola ), Omero, Virgilio. Poi, appena vedevo qualche sbadiglio, o qualcuno si alzava per andare in bagno, avevo una domanda preparata: “Dove vai, velando li occhi e con le gambe avvolte, / a guisa di cui vino o sonno piega?”
Insomma, bere vino non era un gesto nato l’altro ieri, e se le poesie dimostravano che si trattava di un rito magico, la Bibbia, l’Iliade e l’Odissea ribadivano che veniva ripetuto da parecchi millenni. Tra l’altro, grazie ai moderni supporti elettronici, potevo contare quante volte un’opera conteneva una data parola, dimostrando grandi ricorrenze del sintagma |vino|. Omero parla 15 volte di vino nell’Iliade, ma nell’Odissea ripete questa parola in ben 42 occasioni. Virgilio è più parco: nell’Eneide il sostantivo vino compare 8 volte (ma non è male, visto che usa solo 6 volte una parola comunissima come “cuore”). Per quanto riguarda la Bibbia, ci sono 25 occorrenze del sostantivo “vino” solo nel Pentateuco…

Eppure la cultura non è (solo) un fatto di numeri ma anche di paradossi, nella greca e originaria accezione del termine. Ogni tanto, infatti, mi è successo di sorprendermi scoprendo sul vino qualcosa di culturalmente opposto a ciò che gli stereotipi del momento ci lasciano credere. Per esempio, quando mi è capitata tra le mani una poesia Amr ibn Kulthûm, un poeta del VI secolo tenuto in alta considerazione nella letteratura islamica, che scrive: “Orsù, ragazza, alzati con la tua coppa e versaci la bevanda mattutina: non risparmiare il vino di al-Andarîn.” Oppure quando ho trovato una sorprendente concessione nel Corano: “E dei frutti delle palme e delle viti vi fate bevanda inebriante e buon alimento; e certo è ben questo un Segno per gente che sa ragionare.”
Associare il vino alla religione cristiana è quasi scontato, ma associarlo alla cultura musulmana è davvero insolito, almeno di questi tempi.
Tutte queste cose, e tante altre ancora, mi fanno sentire una grande responsabilità ogni volta che stringo in mano un calice. Il vino, così simbolico e demistificato, così grave e leggero, così prezioso e dozzinale, è portatore di grandi significati e di millenarie tradizioni, di scambi culturali ma anche economici. In passato, non a caso, erano frequenti i casi in cui il vino veniva considerato merce di scambio per il grande valore intrinseco o addirittura un bene di lusso da tassare. Andando a rileggere diversi atti notarili riguardanti Antonello da Messina, si noterà come talvolta al pittore venivano pagati i quadri commissionati con del mosto. Oppure, come a Malta, prima dell’arrivo dei Cavalieri di San Giovanni, gli unici a esercitare la professione medica sull’isola erano spesso dei forestieri che venivano pagati con i proventi della tassa sul vino. A tal proposito scrive Roger Ellul-Micallef, rettore dell’università di Malta: “Molti di questi medici stranieri si trattennero qui solo per un breve periodo di tempo, a volte appena sei mesi, perché l’Università e l’Ospedale riuscivano a reperire il denaro necessario per pagare i loro stipendi con estrema difficoltà. Il medico di paese era solitamente mal retribuito con i proventi della tassa sul vino, pari a un fiorino per ciascun barile di vino.”
Oggi mi viene di pensare alla gente rozza, ai giovani irresponsabili e a tutti coloro che lo mandano giù d’un fiato, senza tentare di carpirne l’aroma, senza provare a conoscere un solo centesimo della sua appassionante storia.
Non so se sono un pessimista, ma credo che non sarà mai possibile bere responsabilmente senza conoscere gli aspetti e i processi storico-culturali a cui il vino è intimamente legato.

Copyright: Giuseppe Raudino 2007 - tutti i diritti riservati

NOTE:

Antonio I. Pini, “Il vino del ricco e il vino del povero”, in Gabriele Archetti (a cura di), La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento (Atti del convegno, Monticelli Brusati - Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), pp. 587-588
Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio (Il Ciocco, Canto Primo).
Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, XXV, vv. 76-78 e Purgatorio, XV, vv. 122-123
P. Minganti e G. Vassallo, Storia della letteratura araba, I, Milano, 1969, p. 22.
Paolo Branca, “Il vino nella cultura arabo-musulmana”, in Gabriele Archetti
Corano (16, 67)
Roger Ellul-Micallef , “Lo sviluppo dei servizi medici a Malta durante la presenza dell’Ordine”, Peregrinationes III, 2000

Saturday night I poured a couple of my favorite wines at the ElderHelp gala fund raiser at the Hard Rock Hotel in downtown San Diego. ElderHelp is "a social services agency dedicated to helping low-income seniors live independently in their homes."

My brother Micah serves as the executive board's president.

The wines — Chapoutier 2006 white Côtes du Rhône "Belleruche" and Il Poggione 2005 Rosso di Montalcino — were generously donated by the Terlato Wine Group.

The event was a smashing success and I got to talk to a lot of great folks (more than 600 persons attended) about my favorite subject: wine.

In other news...

My friend and collaborator Franco Ziliani, author of Vino al Vino and co-editor of VinoWire.com, interviewed me about the fallout of the Brunello controversy for the Associazione Italiana Sommeliers (Italian Sommeliers Association or AIS) website.

Click here to read the interview in Italian.

For those of you who haven't followed the Brunello controversy (you can read about it in detail at VinoWire.com), the Brunello appellation is in crisis: last month, the Siena prosecutor's office revealed it was investigating at least five wineries for adulterating their wines by adding grapes other than Sangiovese, the only variety allowed by appellation regulation. According to some reports, at least one winery is being investigated for excessively high yields (yield is based on the amount of grapes produced per vineyard surface area; for high-end wines, yields are generally kept low).

I have made a point of not writing about the controversy here at Do Bianchi but rather pointing readers to VinoWire.com, where Franco and I have taken a "just-the-facts" approach to news from the world of Italian wine.

My love for wine was born nearly twenty years ago when I first traveled to Montalcino (I was then a student at the Università di Padova). Thanks to the generosity of my friends, the Marcucci brothers and their families (who live in a magical village just south of Montalcino named Bagno Vignoni, or bath amidst the vines), I had the opportunity to taste a lot of fantastic wine and Brunello remains one of my favorite wines to this day.

The appellation has changed greatly since that time. In 1989, Riccardo Marcucci took me to taste the wines of a friend — let's just call him G — with whom he had performed his obligatory military service. G had just begun to make high-end wine on his father's estate. Today, G regularly wins top scores from the Wine Spectator and the Wine Advocate. The last time I was in Montalcino, he had just snagged the coveted Wine Spectator wine-of-the-year award for his 2001 single-vineyard Brunello.

Here's what the Spectator's James Suckling had to say about the wine:

Dark in color with intense blackberry, chocolate, and lightly toasted oak. Full-bodied and ultravelvety, with tannins that caress your palate. Vanilla, chocolate and berry. Goes on for minutes. Mind-blowing. Best after 2010.-- J.S.

When I tasted G's wines in 1989, they tasted more like fruit than ice cream. Let's just say a lot has changed in Montalcino since that time.

There are 256 members in the Brunello producers association. While more than 1 million bottles have been impounded by Italian authorities, they represent a small group of big producers. Because the Italian judicial system works on a civil rather than criminal model (i.e., you are guilty until proven innocent), the investigation has essentially placed a stranglehold on the entire appellation. The Brunello producers association (Consorzio del Vino Brunello di Montalcino) has made things worse by shirking the transparency its office ought to foster. The good news is that producers are beginning independently to submit their wine for voluntary testing.

The confusion resulting from the controversy has created a sea of misinformation. Here are some facts to keep in mind:

I encourage everyone to continue to believe in Brunello, especially at a time when many honest, hard-working people — producers and their employees — are suffering because of a relatively small group of bad apples, so to speak (it only takes one, indeed, to spoil the whole barrel... pardon the pun).

I wish I could take you all back in time to Montalcino when I first tasted Brunello. The appellation wasn't as score-driven then and the leading Italian wines in the U.S. market were the prototypical Super Tuscans — Sassicaia and Tignanello first and foremost among them.

Please continue to swirl, smell, and taste: there are a lot of great wines from the 2003 vintage and the upshot of the otherwise regrettable controversy will be bargain prices for a generally high-cost wine.

2003 will ultimately be remembered as a great year to buy Brunello.

I have a lot more to say on the subject of Brunello and the continuing modern vs. traditional debate but will wait until the controversy has subsided.

Non perchè ritenga che il mondo del vino stia in trepidante attesa di una mia dichiarazione :-) ma poichè, nei giorni scorsi, durante una delle settimane di lezione dell'Executive Master in Wine Business ho avuto l'opportunità di confrontarmi in aula con studenti che lavorano a Montalcino (ma non solo) e, contemporaneamente, con Donatella Cinelli Colombini, che ha tenuto una docenza sul Turismo del Vino e l'accoglienza in cantina.

La vicenda è iniziata malissimo, con articoli e copertine in pieno Vinitaly, come una bomba ad orologeria. Soprattutto, il paragone o, perlomeno, la contemporaneità con altre vicende legate a presunte sofisticazioni, hanno reso di dominio pubblico (ingigantendone, in senso negativo, la portata) una notizia che, viceversa, sarebbe rimasta abbastanza delimitata nell'ambito della stampa di settore. Per fortuna, alcune illazioni (taglio con vini provenienti dalla Puglia o da altre zone, come anche Brunelli prodotti in prevalenza con altre uve) si sono presto sgonfiate.

Cosa è rimasto dal polverone, almeno da quanto si percepisce ora? Alcuni produttori avrebbero commesso delle irregolarità, utilizzando nel blend finale anche "piccole" percentuali (uso le virgolette in quanto non è stata ancora stabilita l'entità) di altri vitigni. In qualche caso è risultato che vi siano ettari di vigna piantata a Merlot ove invece doveva esserci Sangiovese (e qua potrebbero sorgere altri problemi legati all'utilizzo di finanziamenti europei per l'impianto dei vigneti).

Prima premessa: se il disciplinare che i produttori si sono dati prevede l'utilizzo di Sangiovese al 100%, tale disciplinare deve essere rispettato. Se no, possono cambiarlo (non giudico in questa sede se la scelta sarebbe giusta o sbagliata)!

Seconda premessa: a mio parere, se uno compra vigneti a Montalcino (col prezzo che hanno) per fare Merlot, Cabernet o anche un qualsiasi "Supertuscan" (il cui mercato mi risulta sia tutt'altro che eccitante negli ultimi anni) non coglie il valore aggiunto (ed il premium price che può strappare sul mercato) che la denominazione Brunello di Montalcino oggi garantisce.

Nel caso di irregolarità, un conto sarebbe accertare che tali irregolarità fossero basate sulla presenza di vitigni differenti in vigna: vuoi per mancata selezione, per errore del vivaista (capita anche quello...),  per età del vigneto (esistono vigne in cui, quando una pianta moriva veniva sostituita con altre barbatelle, non necessariamente della stessa varietà). Ma anche comuni pratiche di cantina (ad es. la ricolmatura delle botti con altre). Non vorrei sembrare troppo garantista, ma tali situazioni sono molto più diffuse di quanto comunemente si dica.

Altra cosa sono scelte aziendali (agronomiche, enologiche e commerciali) che prevedono deliberatamente il taglio del Sangiovese con altre uve (odio il termine "migliorative") allo scopo di rincorrere un gusto differente, diciamo più morbido. In tal caso, si cadrebbe nella truffa. 

Ma, una volta che la Magistratura avrà accertato che alcune cantine hanno utilizzato (in percentuali da definire) anche altre uve e mosti, rendendo il vino non più "atto a divenire Brunello di Montalcino DOCG" (per usare una formulazione che spesso si legge sulle botti o sulle vasche), come se ne esce?

Volendo essere il più oggettivo possibile, mi chiedo se è possibile per Montalcino (intesa sia come DOCG che come zona vinicola o eno-turistica) compiere scelte radicali in questo momento. Se da un lato mi sembrerebbe demenziale modificare il disciplinare della DOCG ora (in futuro dipende dai produttori), in quanto si ammetterebbe che il Brunello è già fatto in modo non conforme ad esso, personalmente escluderei anche azioni di segno opposto, ossia la cacciata dal Consorzio e altre decisioni "giustizialiste" nei confronti di produttori che avessero commesso irregolarità. Parlo di irregolarità, perchè se si accertasse che i taroccamenti erano sistematici e profondi, sarebbe una brutta gatta da pelare un po' per tutti (dai produttori stessi coinvolti ai degustatori, ma anche per tutta la DOCG che ne riceverebbe una mazzata non so quanto salutare).

Può Montalcino fare a meno di Banfi, Argiano, Col d'Orcia, Frescobaldi, Antinori (che da soli fanno oltre il 50% della produzione) e/o di altre cantine di cui, a vario titolo, si è scritto? Dal punto di vista della diffusione del prodotto e del nome Montalcino nel mondo (ad iniziare dagli USA, primo mercato di sbocco col 25% della produzione), ossia dal punto di vista del marketing del Brunello e di quanto sta attorno, è innegabile il ruolo che queste cantine (ad iniziare da Banfi oltre 20 anni fa) hanno sostenuto. Possono essere "abbandonate" al loro destino? Può Montalcino prescindere da esse?

Certo, devono rispettare le regole, mi si obbietterà. Ma non è pensabile una soluzione temporanea, legata solo all'annata in commercio, che consenta la commercializzazione (in una forma da verificare, tipo un nome di fantasia) per quei vini che hanno solo una lieve difformità dal disciplinare, secondo una soglia da quantificare di comune accordo con il Consorzio (che ne so, 4-5%)?

Non parlo di una semplice sanatoria "tarallucci e vino", ossia pagate una multa e facciamo finta non sia successo nulla, ma una soluzione che risulti da ammonimento per tutti, ma che non si riveli, per le aziende coinvolte, una penalizzazione eccessiva (tipo il sequestro a tempo illimitato o la distruzione della produzione) che andrebbe a riflettersi su tutta l'economia ilcinese.

C'è un duplice rischio, a mio avviso: da un lato un deprezzamento di tutta la denominazione (anche per i produttori corretti), dall'altro la mancanza sul mercato di qualche milione di bottiglie che verrebbe rimpiazzato da altri vini, a questo punto prodotti in altre zone. Certo, seguendo le leggi dell'economia, se improvvisamente mancasse il 50% di un prodotto, la domanda porterebbe ad un aumento del prezzo e si tradurrebbe in un maggiore profitto per chi offre il prodotto stesso. Ma in questo caso c'è il concreto rischio che tale effetto si limitasse al breve periodo, venendo intaccata l'immagine e l'affidabilità di tutta la zona.

Un'altra domanda, stavolta volutamente maliziosa, che mi sono posto è la seguente: ma se al posto di Merlot o Cabernet fosse accertato che il Sangiovese veniva tagliato col Colorino (o il Canaiolo, o con altro Sangiovese proveniente, che ne so, dalla Maremma), ci sarebbe stato tutto questo casino? O in questo momento storico bisogna necessariamente far passare i vitigni "internazionali" come untori, mentre un'eventuale taglio con uve locali potrebbe, al limite, essere accettato o, perlomeno, visto come un peccato veniale ("vabbè, per questa volta passi, maramaldi, ma la prossima state attenti")? ;-)

Why should we even have to say something like this. Brunello di Montalcino should be 100% Sangiovese.

Begining last November, Italian policia, under the direction of Siena's public prosecutor, Nino Calabrese, have been investigating whether producers from Montalcino are using grapes other than Sangiovese in their Brunellos, in violation of DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) rules. This March, the policia impounded at least 1 million bottles of 2003 Brunello from Argiano, Castelgiocondo (owned by Marchesi de’ Frescobaldi), Pian delle Vigne (owned by Antinori) and Castello Banfi, telling the wineries that their Brunello vineyards contained illegal grapes. The producers, of course, are appealing and arguing that those vines are for their IGT (Indicazione Geografica Tipica) wines, their JVs, but the 2003 wines (and any subsequent vintages) remain trapped in the cellars while investigators finish their work. Calabrese will not say if there are anyother producers still under suspicion.

So, news of the investigation was reported to the U.S. Alcohol and Tobacco and Trade Bureau (TTB). They sent several letters to the Italian Embassy in Washington asking for a list of producers under investigation and any other relevant information. After not receiving the information, the TTB sent a followup letter of ultimadium on May 7 informing the Italianos that if the matter is not resolved by June 9, the U.S. Customs bureau will hold any Brunello shipments unless "the importer submits a full and accurate statement of contents verified by laboratory analysis, or a statement from the government of Italy demonstrating that the product is made from 100 percent Sangiovese grapes." The U.S. and the European Union have trade agreements that wine labels shall not contain false or misleading information. "It is all about truth in labeling," said a source at the American Embassy in Roma. "It doesn't matter if it is Parmigiano cheese or wine, the Italian product has to be what it says it is on the label. It's about protecting the consumer."

In Montalcino, at the Brunello Consorzio's annual meeting on May 14, members of the community were trying to figure out how to deal with this latest development. "We are taking the situation very seriously and we are working hard to find an adequate response," said Stefano Campatelli, director of the consortium. According to Campatelli, the Italian authorities refused to provide the list of producers under suspicion because the investigation is not yet complete. As part of the ongoing judicial process, the magistrate has appointed a group of scientists to analyze the wines involved in the court case, but the results will be published no earlier than September. America's pissed.

"This is a diplomatic problem and I am confident it will be sorted out at the diplomatic level," said Francesco Marone-Cinzano, the Consorzio's president. But a block on U.S. imports would be a severe blow to Montalcino. The appellation produces 6.5 million bottles of Brunello a year, roughly 25 percent of which goes to America....or maybe not.

So now, one winery has decided it can't wait for the wheels of the Italian justice system to turn. Argiano, one of four Montalcino estates known to be under investigation for allegedly violating DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) regulations, announced on April 21 that it would declassify its 2003 Brunello, labeling it an IGT, so that it can sell it now.

Bascially it's the big houses. The ones that need to sell 50,000 to 75,000 cases of Brunello. The "Budwiser's" and "Coors" of Brunello. If one tastes closer to a Californian Cabernet, then it probably has some illegal grapes in it. That being said, watch the prices on the '04s you might be able to get some good bargains. Worst case scenario: you might get a wine that your friends that cannot appreciate good Italian wine may find just right.

Bedenklicher an dem Bericht finde ich aber die Tatsache, dass das Brunello-Konsortium in diesen Tagen darüber diskutiert, die Regeln für Brunello aufzuweichen, so dass neben Sangiovese auch Merlot (fruchtiger) und Syrah (dunkler) zulässig wären. Das wäre schade, denn dann verliert der Brunello seinen eigenen Charakter und es wird ein Wein, der sich nicht mehr von den vielen Coca-Cola-Weinen dieser Welt unterscheiden wird, um einen sehr treffenden Begriff von Stuart Pigott zu verwenden.

I am going to start with a great wine that I adore. A 2001 Brunello Di Montalcino Banfi. I would definitely say that this wine is very drinkable, with anything, because it has a unique taste of the old world that changes with every bite of food you put into your mouth. It is not as full bodied as an Amarone, but the hue of this medium bodied wine is comparable to most reds. Brunellos are an italian wine that is slightly on the pricey side, but with a good meal and good company I would highly recommend this selection.

92/100

The Barbaresco is another one of my favourites, but I would have to say that this was not as good as the Brunello, although, it complemented the truffles in our meal. Barbaresco is a great wine to have, especially with ostrich or steak, because it is a full bodied wine that would definitely give your meat a sweetness unattainable by preparation alone.

89/100

C'est ainsi qu'une soixantaine de prétendus artisans du vin de la région du Beaujolais devront subir leur procès, l'automne prochain, pour avoir participé à un trafic de sucre visant à chaptaliser les vins au-delà des limites permises, histoire de produire des vins ayant plus d'alcool et de "fruité". Bref, de la fraude, assez répandue de surcroît. Il sera intéressant d'apprendre le nom des producteurs en question. Le procès aura lieu après les vendanges (mais avant la vinification, peut-on espérer).

Ce n'est pas la première fois qu'un procès vient faire mal au monde du vin du Beaujolais. En 2006, la société Georges Duboeuf avait été condamnée à 30 000 euros d'amende pour "tromperie et tentative de tromperie sur l'origine et la qualité des vins". Des vins de divers crus du beaujolais avaient été mélangés les uns aux autres, ce qui créait des doutes sur la qualité du vin offert dans les diverses bouteilles de la maison, même si Duboeuf lui-même avait assuré qu'aucune bouteille ainsi "mélangée" n'avait été commercialisée, une fois le "glissement" constaté.

En Italie, pendant ce temps, des arrestations avait été effectuées pour la production d'un mélange qualifié de toxique, composé seulement au tiers de véritable vin, et vendu par des producteurs des Pouilles. La bagatelle de 70 millions de bouteilles...

Et ce n'est pas tout. En brunello, plus d'un million de bouteilles ont été saisies par les autorités chez des producteurs aussi réputés que Banfi, Antinori et Frescobaldi, parce qu'on soupçonne les producteurs d'avoir inclus des cépages "internationaux" comme du merlot dans leurs brunellos di montalcino, qui doivent pourtant être faits à 100% de cépage brunello, la variante locale du sangiovese. Le but de l'opération? Donner plus de rondeur aux vins, notamment pour assurer leur succès sur le marché américain. Dans son très solide article à ce sujet, Eric Asimov, dans le New York Times, se déclare surpris de la réaction de certains producteurs, plus dérangés par la perte de réputation de l'appellation que par la fraude elle-même.

Et en Californie, bien que ce soit tout à fait légal, bon nombre de producteurs ajoutent un additif appelé Mega Purple, produit par une filiale de Constellation, un concentré qui donne de la couleur et de la substance aux vins, historie de les rendre plus "sérieux". D'autres procèdent aussi à une osmose inverse pour diminuer les taux d'alcool excessifs de leurs vins.

Et pendant ce temps, tous ces producteurs afficheront sur leurs contre-étiquettes que leurs vins sont fait de raisins sélectionnés issus de leurs meilleures parcelles et vinifiés pour bien refléter les saveurs typiques du terroir...

C'est un jeu pour le moins dangereux, qui peut à la longue miner sévèrement la confiance des consommateurs. Au point de se poser une question, fondamentale: c'est quoi, du vin, au juste?

Die Farbe ist Rubinrot mit blauen Rändern. Kräftiges Aroma, streng, komplex, Holz, Bleistift, Wild, Tabak, Pfeffer, Veilchen, Wacholder, Nelke. Im Lauf des Abends kommen Waldbeeren hervor, Himbeere, Holunder, Trockenpflaume. Der Auftakt ist ebenfalls herb, kräftige, junge Tannine, frische Säure, trocken, schwer und lang. Sehr gerader, edler Wein, der nach Toskana schmeckt. Hat noch viel Zukunft.

Als Beleg liefert Merum in erster Linie einen Bericht der Schweizer Zeitung Blick. Diese ist jedoch, wie ich finde, nicht wirklich ein Maßstab für den Rest der Berichterstattung, denn sie bewegt sich auf Bild-Niveau. Ein Boulevard-Blatt. Ich hatte eher den Eindruck, dass die deutschen Medien sehr wohl die beiden Skandale getrennt behandelt haben. In der Überschrift lassen sich die beiden Reizworte "Brunello" und "Salzsäure" zwar geschickt mischen, aber im Text hatte ich bei keiner Publikation das Gefühl, sie hätte redaktionell Gift in den Brunello gerührt. Hier scheint mir eher, Merum-Chefredakteur Andreas März unsauber zu übertreiben. Sehr lesenswert sind hingegen die Details zum Giftskandal in seinem Kommentar.

In Montalcino haben inzwischen die Erzeuger Frescobaldi und Antinori die Vorwürfe zurückgewiesen. Um Banfi hingegen ist es seltsam still. Den Namen Biondi-Santi habe ich einmal gelesen (bei Wein Plus), das war wohl wirklich eine Ente. Ein schönes Interview mit Eberhard Spangenberg (Garibaldi/Slow Food) gibt es in der SZ, er hofft: "Der Skandal könnte aber auch einen positiven Einfluss haben. Winzer, die einen guten und ehrlichen Wein machen, könnten durch die Sache gestärkt werden." Das wäre doch was.

Via Wein Plus