My initial sketch was done straight on the timber

I used a hole saw to open the sound hole, and then used a wider hole saw to cut an annular groove for the sound hole decoration.

After toying with the notion of purfling, I decided on a different approach - I had earlier seen some fine copper powder and felt that would be a more creative approach. The copper is mixed with PVA and brushed into the groove.

It looks messy, but remember it is going to be sanded back, removing the surface copper, and preparing it to be varnished in place.

I know little of mandolin making, so I was wary of taking the thickness too low. I thicknessed the birdseye maple down to 4mm, and carefully sanded further down to almost half that - about 2.5mm.

And that is where I shall leave it for today.

Cheers
Jerry

The Austin Clark mandolin site is packed with information about his mandolins - the F-style, two-point, and A-style - with gallery photos of each type, and an insight into his production methods through his slide show of workshop photos. Well worth checking out.

Cheers
Jerry

La primera guitarra a la cual apliqué esta técnica fué a la guitarra "EK" . Este fué un encargo que se recibió en el taller y me encargaron el pintarla con un "Burst Azul". Como solía pintar con aerografo y tenía algo de experiencia decidí aceptar el reto pero pintar con aerografo es una cosa y pintar bursts en una guitarra es otra ;)

El primer resultado no fué para nada satisfactorio.

Aquí unas fotos:

El look estaba bien para un primer trabajo, pero distaba mucho de ser lo que en realidad deseaba para esta guitarra, por lo que empecé por comprar libros y consultar gente en foros de internet y por fin encontré la ayuda que necesitaba en el Foro de Guitar Project.

Me enteré que estaba haciendo las cosas al contrario de lo que debería ser.

Para un acabado de primera. Hay que trabajar con la madera en bruto y aplicar capas de diferentes colores para resaltar las diferentes profundidades de la veta.

Esta tecnica es usada para algunas otras cosas dentro de la carpintería, pero donde más se ha hecho notar desde los años 80 es en la construcción de guitarras electricas del calibre de las PRS.

Puedes usar esta guia como una base para desarrollar nuevas combinaciones de colores y matices. Si es así compartelo con otros ya que el conocimento se disfruta mejor compartido ;)

Antes de seguir, un par de cosas;

1-. Por mas que busco. No encuentro las fotos de la primera etapa de la guitarra EK donde se aprecia el color natural del Fresno. Tendremos que conformarnos con una explicación sencilla y sin fotos de esta etapa. De todas formas me imagino que la mayoría ya tiene una idea general de como se ve el Fresno en bruto y de su característico perfume al trabajarlo el cual me encanta :)

2-. Quiero agradecer a mi amigo y maestro Marco Buitano que me está quitando las malas costumbre y enseñando técnica y la calidad en la construcción de guitarras electricas.

3-.Si entiendes ingles. Visitia www.projectguitar.com hay muchísima información allí en lo referente al tema de construcción y pintado de guitarras electricas. Y mucha gente profesional dispuesta a ayudarte.

Ahora el primer paso;

Lo primero que tienes que hacer es lijar, lijar, lijar y lijar un poco más el cuerpo. Hay que empezar con un taco de madera bien liso y lija de 120. Hasta que el cuerpo esté parejo sin lomos ni deformaciones y acordarse de lijar en sentido de la veta. En las zonas curvadas usar los dedos, pero fijandonos siempre de no dejar zurcos.

Una vez que hayas lijado todo bien (un buen cuerpo toma unos 20 mins o menos) pasa a lija número 240 y repites todo el proceso hasta que veas y sientas que has eliminado las rayas hechas por la lija anterior y empiezas a comer mas madera.

Así hasta que llegues a la lija de 360. La idea es dejar el cuerpo muy liso y que no se noten detalles que luego se verán con la pintura.
Esto lleva tiempo aprenderlo, pero cuando lo aprendas enseguida notarás cuando puedes saltar al siguiente grosor de lija.

Una vez terminado el lijado. Toma un paño y humedece el cuerpo. Esto hará que "salte" la fibra del cuerpo. Espera a que se seque y lija de nuevo con 320. No muy fuerte, solo para eliminar esas fibras.

Para el primer acabado en azul transparente cometí el error de pintar el cuerpo directamente en el azul final que deseaba lograr, pero me han enseñado otra técnica que hace que el cuerpo se vea mas llamativo y tridimensional.

Compra tintes para madera que sean solubles en agua y en alcohol. Yo personalmente uso unos comprados en Wurth, pero en cualquier tienda de pinturas te pueden asesorar. Solo asegurate de decirle que luego los vas a usar para mezclarlos con la laca transparente.

Vas a necesitar negro y azul puro o el que encuentres que te guste. Y para los matices del Burst usé rojo y algo de negro, pero depende del tipo de efecto final que estes buscando.

En la próxima entrega empezaremos a teñir el cuerpo, pero mientras tanto un adelanto del acabado que puedes lograr con esta técnica.

EK al final del proceso. ;)

Bueno. Ya tenemos el cuerpo lijado, liso y preparado para teñir la veta y hacer que esta resalte. Esto se hace aplicando capas de tintes y lijando entre capas de manera que cada color quede en una capa mas profunda que el color siguiente.

Las diferentes profundidades de la veta normalmente se producen en diferentes direcciones, por lo que se ven diferentes según la dirección que les dé la luz. Como base de la veta mas profunda vamos a teñir de negro.

Lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar el tinte negro es humedecer la madera.

¡OJO!, ¡He dicho humedecer no Empapar!

Esto se hace para que la madera absorba el tinte de manera pareja. Si no, se pueden dar casos de absorción dispareja y dejará manchones en algunas partes.

Con un trapo de algodón, brocha, aerógrafo o pincel, aplica el negro por toda la superficie que queremos teñir. En el caso de la guitarra EK solo teñí los wings de Fresno ya que el Arce del mástil tenía poca veta y el efecto iba a parecer más una mancha en la madera que un resalte de veta.

Espera un par de horas o hasta que esté seco el tinte y con lija 120 o 240 y el taco de madera, lija la superficie hasta que hayas eliminado todo el negro que se encuentra en los poros menos profundos de la madera. La cantidad de tinte que elimines dependerá de la apariencia que le quieras dar al acabado.

Con el tiempo encontrarás la cantidad exacta de negro que puedes quitar para según que efecto. Ya que el negro será quien te dé la mayor parte del efecto 3D.

Cuando hayas terminado de lijar el negro. Es importantísimo que limpies bien el cuerpo y elimines cualquier resto de polvillo negro que haya quedado de la lijada.

Esto es importante ya que si no lo limpias bien. Al aplicar el siguiente color. Este se manchará con el polvillo negro y tendremos un color que no se parecerá en nada a lo que estamos buscando.

Una vez lijado y limpiado de nuevo el cuerpo. Es hora de aplicar el tinte azul puro. Este creará una nueva capa de color por encima del veteado negro.

La aplicación se hará igual manera que aplicamos el negro. Es importante notar que el color escogido es mas claro, pero apliqué esta capa mas oscura para resaltar aún más el efecto que nos da la veta natural de la madera.

Este efecto se verá más aún si tratamos con alguna madera de veta especial como el Arce flamígero o de tigre o incluso la raíz de chopo.

El siguiente paso es el lijar de nuevo ligeramente con lija de 320.

Esto se hace para aplicar una segunda capa de azul pero este más claro y así ya aproximarnos al color deseado como color final.

Si nos fijamos bien en la última foto.  Notaremos un pequeño burst que apliqué con aerógrafo al cuerpo para practicar un poco lo que haría luego para darle el tipo de Burst que deseaba. La mayoría crea este efecto luego de haber aplicado el sellador. Yo hago ambas cosas para lograr un efecto diferente. Como la base del color es un azul tirando a púrpura. Apliqué con el aerografo sombras en rojo que degradé ligeramente hacia el centro y que luego rematé con color negro sobre todo el borde del cuerpo y del mástil. El mástil de color negro es una preferencia personal, pero con un poco de cuidado y maña se puede imitar el efecto de envejecido en la pintura azul, pero eso lo dejaré para otro tema.

Una vez hayas terminado de aplicar los últimos colores de “Burst”. Limpia muy bien todo el cuerpo para que no quede nada de polvo por que el siguiente paso es cubrir el cuerpo con tapa poros o sellador.

En esta guitarra usé Polyuretano por que el cliente quería un acabado duro que fuera resistente a los golpes, pero tambien se podría haber usado Nitrocelulosa o mi acabado favorito, Goma laca. En un futuro escribiré sobre las características de los diferentes acabados para guitarras electricas y por que prefiero unos sobre los demás.

Ahora con el fondo es conveniente aplicar unas 3 capas con mucho cuidado para dejar el cuerpo lo más liso posible al lijar. Dependiendo del tipo de madera tendras que aplicar más o menos fondo. El Fresno tiene unas vetas muy profundas que convierten a este proceso en un verdadero infierno ya que cuando el fondo se va secando y encogiendo va perdiendo volumen y se mantienen las irregularidades creadas por la veta. Es muy importante el no aplicar mas de 3 capas al día. Ya sea de Nitro o de poly y esperar hasta el dia siguiente para lijar antes de aplicar nuevas capas de pintura.

Muchos pintan muchas capas de fondo antes de aplicar el transparente, pero a mí personalmente me parece que el fondo resta adherencia a las capas superiores del transparente. Esto se puede deber a que posee estearatos que lo hacen mas fácil de lijar, pero no estoy seguro si es cierto. Yo por si acaso prefiero trabajar un poco más y lijar directamente en el transparente.

Luego de las primeras capas de fondo empezaremos a usar lija Wet/dry o de agua (creo que así la llaman aquí) número 400 pero en seco y ya puedes usar movimientos circulares o en la dirección que te sea mas cómoda según la zona de la guitarra que estés trabajando. Es muy importante hacerlo con mimo y cariño. Estamos haciendo una ligera nivelación de la pintura, por lo que no deberíamos nunca llegar a la madera ya que arruinaríamos el acabado que nos hemos currado con el tinte. Si vemos que luego de 3 o 4 capas de fondo el cuerpo aún tiene irregularidades. Pasaremos directamente al transparente.

Yo aquí dí 2 capas de transparente antes de pasar al siguiente paso de color. Tomé el transparente y le añadí pequeñas cantidades de el azul diluido que usé para la última capa de tinte y le apliqué 2 capas de este Poly azul transparente y 1 de transparente puro. Dejé secar por 24 horas y luego apliqué un ligero borde negro para darle mas profundidad al Burst. El negro no era puro si no un semitransparente creado al añadir tinte negro al poly transparente. Y 2 capas más de poly completamente negro a todo el instrumento. Dejé secar por 24 hrs y lijé muy suavemente para crear adherencia a las siguiente capas de Poly.

Estos últimos pasos los hice solo para ver si se notaba alguna diferencia con respecto a pintar todo directamente en la madera y realmente. Si se ve algo, pero no tanto como para que valga la pena hacerlo por un principiante ya que las posibilidades de cargarse alguna de las capas pintadas es muy grande y el error se notará muchísimo.

Despues de esto ya se puede seguir el procedimiento normal para pintar y pulir la guitarra. Intentaré escribir un tutorial sencillo sobre este tema luego del de los tipos de acabados, para aquellos que estén interesados en la materia.

Gracias por seguir esta corta explicación sobre como resaltar la madera con color antes de aplicar transparente y recuerden que el límite es la imaginación. Este método tiene muchas variantes y formas de hacerse solo hay que visualizar lo que se desea y aplicar un poco de imaginación.

Si tienen alguna duda o para cualquier consulta dejad un comentario y un sitio donde los pueda contactar. Intentaré contestar lo mas pronto posible.

Mientras tanto unas fotos de el producto final y otro proyecto similar.

Hasta la proxima.

German Fafian.

]]> http://faahkoo.wordpress.com/?p=26 Fri, 05 Sep 2008 12:51:33 +0000 Fáahkoo. http://faahkoo.it.wordpress.com/2008/09/05/odio-los-insectos/ Hello World! Como vocês estão? Espero que melhor do que quando estive ontem indo para casa. Tive uma experiência horrivel, sabem aquelas nuvens de insetos de verão que ficam em volta das luzes? Quem dera ficassem só nas luzes! Meu Deus, eram muitos, deu até medinho no coração u.u um deles entrou na minha camiseta e eu fiquei no metrô me debatendo tentando tirar ele de mim, arg horrivel!!!

Mas enfim, isso se chama natureza, fazer o que. Gente, ontem eu dei o nome de um filme errado! "The most Unloved", na verdade se chama "The Mostly Unfabulous Social Life of Ethan Green"! Hahaha, é eu acho que não errei por uma vírgula, mas enfim, não ia lembrar esse nome enorme de cabeça mesmo!

Amanhã, sábado, dia de paz e descanço... ERRADO! Faculdade na veia meus queridos. Precisamos fazer o máximo possível para termos quase toda nossa pesquisa teórica (Aquela mesmo com citações e tudo mais que fazem no TCC) pronta. Finalmente conseguimos marcar entrevista com um Luthier (Profissional que faz instrumentos de madeira) que confecciona Viola Caipira. Espero que dê tudo certo! A entrega disto é lá pela semana do dia 20/09.

E falando em faculdade, não fui para lá ontem. Aproveitei e concluí alguns projetos que tinha e firmei outros em casa, foi um tempo muito precioso que ganhei, porém isso não se repetirá muitas vezes, então nem dá pra se empolgar muito ¬¬

Bom, vou ficando por aqui, e deixo um trecho a música Why Wait? da cantora mexicana Belinda, beijos!

Aqui estas conmigo para vivir y cumplir tus suenos y luchar por lo que has querido, encuentra tu luz, sigue y vive sin miedo. Why wait? you're ready to do this, no way, you can ever be stopped.

Cheers
Jerry

Segue Video com demonstração do som:

Lembrando que não foi utilizado nenhum recurso como microfone ou captação para gravar o vídeo, apenas o microfone da camera.

I went on ebay and found a set of four lovely looking brass planes. But I wasn't sure of the finish, how well made they would be, and whether I could get used to using them.

I put in what I felt was a reasonable bargain bid. And sure enough I was beaten to it. The next morning, however, I woke and checked my email, and there was an email from the seller offering me a second chance to buy it at my last bid price as the other buyer had pulled out. So I took the plunge.

And when the planes arrived I was delighted. Not only are they of excellent quality, but I find them quite easy to use too. They will see a lot of use on my next pochette. The work with the grain or across it. But I may still look out for some serrated blades so they will plane in all directions equally well.

Cheers
Jerry

So I thought about it and decided a simple solution would be best. I had some pine left over from making the ribs, and I figured that if I attached a rectangular plate with a small bolt and wing nut it would be able to swivel out of the way for traveling, but be quick to deploy for playing - and at the same time provide a really secure method of holding the instrument.

I also considered different people playing the instrument, so I wanted it easily adjustable.

I cut a piece of timber 200mm x 45mm x 5mm and rounded the corners with a sander. Then I selected a 3/8" bolt and found a washer, a rubber washer, a spring washer and a wing nut and put them aside.

I held the wooden slat with a shoulder rest attached up beneath the pochette in playing position and marked a central location 55mm from the end of the fiddle and drilled a 3/8" hole in the back of the pochette ready to receive the bolt.

I put the rubber washer on the bolt and carefully inserted it through a sound hole and into the drilled hole in the back, so that the head of the bolt was inside the fiddle.

I then drilled two 3/8" holes in the slat at 60mm and 90mm from one end and used a fret saw to join the two holes so there was now a 30mm slot in the slat.

I then attached it to the fiddle by gently holding the bolt, inserting the wooden slat and then fitting a plain washer and then the spring washer then the wing nut and tightened the slat in place. I then tried the shoulder rest. It was a big improvement, but I wanted more adjustment, so I ran a second slot perpendicular to one end of the slot to provide some lateral adjustment.

The principle is simple enough to see from the photos that I felt it didn't require detailed construction photos.

At some later point I may replace the wing nut with a brass knurled finger nut. Let me know what you think of this modification

Cheers
Jerry

ttfn kiddies

El video és del mestre Vasile Gliga.

PD: Estic investigant els violins Jay Haide perque ja me'ls han ofert vàries tendes de Barcelona i no els coneixia de res. Pel que sembla són, com gairebé tot, fets a la Xina per petits tallers i desprès es munten a Estats Units i els preus van desde els 600€ als 1500€ aproximadament. Caldrà veure com sonen!!! Aviat, aviat!

Some time ago I mentioned in a blog the importance of having your bass set up correctly by a good luthier, with a properly rounded fingerboard.  It will cost you, but will give you countless advantages over some of the also rans:- here is a good illustration.

Look up Gounod's opera "Faust".  In the "Kermess" scene there are a few bars introduction before the famous waltz.  The only way to even attempt to play this is all in the thumb position, which is easy if you have your bass set up properly.  You put your thumb on the D octave and then sail away merrily all in one position whilst your colleagues are slithering up and down the fingerboard with no hope at all of getting all the notes.

Enthusiasm for these instruments is not merely for the instrument's antique or novelty value; the sound of these violins is universally accepted as far superior to modern violins, in terms of quality of expressiveness and projection.

A new study by Berend C. Stoel and Terry M. Borman of Leiden University Medical Center in the The Netherlands & Borman Violins, in Fayetteville, Arkansas, has found that one of the key factors may be original raw material properties of the Maple and Spruce woods that were used.  In particular, the density, or more specifically the variability of wood density at the growth ring level throughout the violin.

The consistency of growth ring density is related to consistency of the tree growth rates from the Spring through Autumn and modern woods do not seem to match the evenness of growth found in the 17^th century wood.

If the density consistency is a major factor, then the reason for it, is as yet, not fully explained; variation in density may reflect differences in stiffness distributions, which could impact vibrational efficacy or may modify sound radiation via altered sound damping properties of the wood.

A part of the mystery of the Cremonese masterpieces may have revealed itself but don't expect modern violin makers to be reproducing this effect any time soon.  The climatic reasons for subtle variations in growth ring density are not properly understood and would be practically impossible to replicate.

See Original Paper

Found at Yahoo News

Toco violão e, como muitos tocadores, tenho necessidade de um acompanhamento rítmico.

Para muitos, a solução é usar uma bateria eletrônica, ou um ritmo de teclado, ou até mesmo um playback, mas eu queria algo que eu pudesse realmente tocar com os pés enquanto toco violão.

Andei pesquisando na internet e achei alguns projetos parecidos com meu pensamento. Achei o Stompbox da Ellis Guitars uma boa iniciativa, mas só tem um timbre e achei meio fraco, sem impacto. Outra idéia muito boa e me pareceu bem versátil foi a Farmer Foot Drums, que tem uma ótima gama de timbres e é completamente acústica. Achei, porém "um trambolho" e nada barato.

Minha idéia seria meio que unir uma coisa com a outra.

No meu projeto, a bateria de pé teria basicamente dois timbres: bumbo e caixa. Soaria com algo parecido com um cajon, mas que pudesse ser tocado com os pés.

Andei testando no chão mesmo, enquanto tocava violão, e percebi que a melhor forma de fazer seria tocando o bumbo no calcanhar e a caixa com uma pisada com a parte de frente dos pés. Uma mini-bateria para cada pé, creio eu, seria o ideal.

Para que ela possa ser portátil, seria microfonada. Na verdade, o segredo está aí: o som do bumbo seria algo como uma "batida no microfone", mas de um forma que gere um som grave. O da caixa seria um "tapa" numa madeira com uma esteira embaixo, para fazer o som de "crack".

Quando tiver algo pronto, eu posto aqui.

Bom proveito.

http://www.4shared.com/dir/1776809/47eb7b5f/sharing.html

Caso se interesse em conhecer o trabalho desse grande Luthier, acesse seu site que se encotra ao lado na seção de Links.

I have found a series of videos at Youtube about Making an Acoustic Guitar. I'm sure you'll like these videos if you are wondering about guitar making topic.

I think guitar making is the combination of art and engineering. Guitar makers are called Luthiers.

Below are the most comprehensive videos about guitar making I could find online.  Luthier Steve Dickie has recorded the journey of his guitar making, and here are the 29 videos (almost 10 minutes each):

1) Choosing the Materials & Tools for the Guitar

Luthier (Steve Dickie) explains the materials and tools he'll be using to make this steel string guitar. For the neck, mahogany wood will be used, for the heel part he'll also use a large block of mahogany and for the body he's chosen walnut.

2) Making the Neck of the Guitar Part 1

3) Making the Neck of the Guitar Part 2

4) Making the Neck of the Guitar Part 3

5) Making the Neck of the Guitar Part 4

6) Making the Soundboard of the Guitar Part 1

7) Making the Soundboard of the Guitar Part 2

8) Making the Soundboard of the Guitar Part 3

9) Making the Soundboard of the Guitar Part 4

10) Making the Soundboard of the Guitar Part 5

11) Making the Soundboard of the Guitar Part 6

12) Making the Sides of the Guitar Part 1

13) Making the Sides of the Guitar Part 2

14) Making the Sides of the Guitar Part 3

15) Making the Sides of the Guitar Part 4

16) Making the Back of the Guitar Part 1

17) Making the Back of the Guitar Part 2

18) Making the Back of the Guitar Part 3

19) Binding the Guitar Part 1

20) Binding the Guitar Part 2

21) Binding the Guitar Part 3

22) Making the Fretboard Part 1

23) Making the Fretboard Part 2

24) Making the Fretboard Part 3

25) Making the Fretboard Part 4

26) Making the Fretboard Part 5

27) Finishing the Guitar Part 1

28) Finishing the Guitar Part 2

29) Finishing the Guitar Part 3

Big thanks goes to the Luthier Steve Dickie for making these great videos and sharing them with us.  I hope these videos will bring some inspiration for those who want to build their own guitar one day.

Enjoy these wonderful videos about the journey of guitar making.

Here they are in no particular order:

1. Sommelier

2. Taxidermist

3. Trauma surgeon

4. Celebrity Impersonator (I'd prefer Elvis, but I could live with Marilyn)

5. High School Chemistry Teacher

6. Rock musician

7. Farmer

8. Private Detective

9. Choreographer

10. Luthier

These are all cool jobs that interest me, and most of them are jobs that I've been attempting to feature on the site -- but for whatever reason I've been unable to make it happen. If you have one of these jobs, or know someone who does, or even know a friend of a friend of a guy who you think might have mentioned that he knows someone who has one of these occupations, please drop me a line at jimsmuse@comcast.net!

I do promise you something fun tomorrow, even if I have to run myself over and then interview the paramedics on the way to the hospital. How's that for devotion?